Questo
cavolo cappuccio in sezione è degno degli esperimenti di
Bruno Munari e dei suoi "alberi" ottenuti stampando a mo' di timbro i mezzi ortaggi intinti nell'inchiostro.
Forse somiglia un po' anche a un cervello, segno che il
cavolo cappuccio è foriero di molte idee in cucina.
Intanto, si tratta di uno degli ortaggi più usati al mondo, adorato a oriente e a occidente, base di insalate come di piatti a lunga cottura.
Io poi lo amo particolarmente perché ha gli stessi sentori della
verza ma più tenui, visto che la sua
sorella verza spesso può dare fastidi digestivi, sopportabili comunque se ci si concentra sulla bontà estrema.
Coi primi freddi freddissimi, dopo ben due settimane imbiancate di neve, bisogna fare largo alle
zuppe.
Così ho fatto una capatina mentale nel triestino, pescando una ricetta in grado di fare del
cavolo cappuccio, insieme a poche altre cosucce ultra povere, una squisitezza da mangiare per giorni.
La
jota - che io ho fatto col
formenton - è
una zuppa di cavolo e fagioli, spesso insaporita con ossa o carni soprattutto di maiale, che acquista particolare densità grazie a una sorta di
roux preparato come base che inspessisce al punto giusto l'intingolo.
Ho provato a cercare un po' di storia, scoprendo che ci sono triestini convinti di una derivazione sia austriaca che slovena, e altri triestini ancora più certi che si tratti di una ricetta autoctona.
A tutti costoro dico che sia l'una che l'altra storia nulla tolgono alla magnificenza di questa zuppa sublime, che ho gustato anche il giorno dopo, ancor più densa della prima volta, forse ancor più buona.
A prenderli singolarmente, sembrano tutti ingredienti ordinari e mai si potrebbe immaginare che sommando ordinario e ordinario si arrivi allo
stra-ordinario.
Invece il miracolo accade: vuoi per la tendenza alla cremosità, vuoi per il giusto grado di tenerezza del cavolo, vuoi per la sostanza dei fagioli, vuoi per l'affettuosità del caldo della zuppa, dopo due nevicate non c'è piatto migliore.
